[作文50+7] No.82：部落格的配樂

日前和同事相聚，丁兄文城向另一位同事提及我勤於寫遊記，介紹去過的旅遊景點，並將旅遊的文章發表於小學的部落格。他說這個部落格所發表的文章皆是文筆生動。此外，最具特色的是，這些文章均配有相關合適的音樂，在閱讀文章時，可以播放音樂，慢慢地品味文章內容，真是一大享受。我聽到這段對我們部落格的讚賞，不由得感謝我們的總編輯這些年來的努力，除了催稿、修改文稿外，總編還把每篇文章配上適當且悅耳動聽的音樂，大大增加了閱讀文章的樂趣。

我回顧過去發表的文章，每篇文章所配的音樂真是恰如其分。現舉幾篇讓大家共享我聽到這些配樂的心境。

例一：我的一系列南美洲之旅開頭的第一篇文章，
[作文50+6] No. 84 －南美洲之旅 （一）： 緣起

總編所選的配樂是 Rosemary Cloney 所唱的 "Sway"。由這首快節奏的歌曲帶頭， 讀者在一瞬間進入了南美洲拉丁人的世界。以後的每一篇南美洲之旅，讀者都能享受南美各國不同的拉丁歌曲。

例二：我們的希臘之旅，部落格總編所選的配樂是希臘有名的歌唱家Nana Mouskouri  - 所唱的 SAMIOTISA. Música Griega
[作文50+6] No. 44: 地中海遊記 －卡塔科隆及奧林匹亞（六）

藉著這首希臘歌曲，讀者們一下子就進入了希臘的世界，地中海式的悠閒生活在這首輕快的歌曲裡展現無遺。

例三：我的四國遍路之旅的最後一篇，總編選了鳳飛飛 的「掌聲響起」，似乎肯定了我這趟自省之旅。
[作文50+7] No. 15: 日本四國遍路之旅（七）不可思議的遍路之旅
鳳飛飛 「掌聲響起」

此外，我的其他旅遊文章，例如，印度和埃及旅遊的每一篇文章，都配了相關的影音，使讀者在讀我的旅遊文章的同時，也可以觀賞有關印度和埃及的介紹。

我和我的朋友一樣，非常喜歡我們部落格的配樂，這些歌曲或音樂，有如綠葉襯紅花，與文字相得益彰，讓人百讀百聽不厭。我的一位臉書朋友，對「彥鴻六十年外遊記」（三）的評語是：「好文章 + 好歌，值得。」

各位同學， 您是否和也我一樣喜歡我們部落格的文章和配樂呢？如果答案是肯定的，何妨投稿我們的部落格，讓您的文章也有機會配上優雅悅耳的音樂，給大家帶來許多歡樂。



益堂 2018.6.21

[作文50+7] No. 81: 波蘭/格拉哥之旅 (二)

 在「格拉哥」的第二天, 我們在世界文化遺產的古城區簡短逛了一下, 造訪了皇官、古堡、教堂及花園之後, 就直奔五十公里外「教宗若望保祿二世」的故鄉「瓦多維」(Wadolice)。這裡原本是個人口僅兩萬的小鎮, 現在每年郤因為接待了二十多萬慕名而來的訪客, 而繁榮起來 。「教宗若望保祿二世」不但在宗教界受到尊重，1989年柏林圍牆倒塌, 東歐變天，因而世界局勢大為改觀, 這位教宗對這個巨大的改變有舉足輕重的影響。長久以來，他一直鼓勵波蘭人民 "Do not be afraid. Do not let that hope die.「不要害怕, 永存希望。」 他的精神感召力量很大，波蘭「團結工聯」(Solidarity) 受到鼓勵, 獲得多數人民的支持, 終於讓波蘭擺脫共黨統治。接著，東歐許多國家也紛紛脫離蘇聯的枷鎖而獲得自由。這次的不流血革命，不同於被關入鐵幕的匈牙利的1956年抗暴，或是1968年捷克的「布拉格之春」的反抗，那兩次鎮壓，蘇聯都出動了坦克和大炮，因而死傷無數, 以悲劇收場。八零年底和九零年初的反蘇聯脫離鐵幕運動是一場沒有流血的革命，東歐的共產集團垮台，這場革命沒有動用一兵一卒，人民獲得自由的成功不能說只是巧合，應說是 「奇蹟」才對。難怪美國前總統雷根說：「教宗若望保祿二世」是「結束共產專制統治的英雄之一」。

下午我們來到「維利西卡」（Wieliczka) 地下鹽城參觀，從十三世紀開採以來，波蘭人在這裡已建了三百多公里的通道，最深可達三百多公尺。儘管鹽礦當局只對遊客開放了百分之一的礦田，走馬看花也需走三個多小時呢！我們一開始往下走了三百多階樓梯，到逹地下一樓，看到走道兩旁放置著開採鹽礦的工具，如用馬拉的絞車、水車和描述鹽礦工人的工作情形的蠟像。接著我們看到二十座大大小小的教堂，其中最有名的是「聖金嘉教堂」(St. Kinga Chapel)。因為人們在地底下工作，畢竟安危難測，然而為了生活，只得下坑工作，但是誰也不知能否安然出坑。因此求主護佑的信仰成為礦工的精神力量，其中三位有藝術天份的礦工從十九世紀末開始雕刻, 接力式不停地努力了將近七十年才完工。當我們看到精美雕刻的祭台、石柱、 聖像、水晶吊燈等與一般教堂內所見的物品幾乎一樣，真不敢相信這些物品全是從堅硬的鹽礦一刀一斧慢慢琢磨出來的。甚至牆壁也不留白, 人們把聖經故事中的「最後晚餐」「加納婚宴」「聖家逃難埃及」等栩栩如生的浮雕在牆上, 充份表達鹽的結晶體特有的神聖莊嚴。連我們腳下的地板也不例外，那些看似排列整齊的方形石磚, 也是由鹽岩精雕細琢出來的。 最特別的是還有「地下鹽湖」, 在燈光的照耀下, 顯出如夢似幻的藍綠色彩, 難怪導遊說這是 “Romantic Surprise,” 「浪漫的驚喜」, 一點也不為過 ，為我們 「鹽城之旅」畫下句點 。以前在奧地利的「莎斯堡 」（Salzburg ) 我也參觀過地下鹽礦, 然而那裡的鹽礦和「維利西卡」的鹽礦比起來, 就太平淡無奇了。


明昭 2018.6.17

[作文50+7] No. 80: 波蘭/格拉哥之旅 (一)

對我而言, 波蘭是個陌生的國度, 因此出發前特地買了本書來看 ”City of Saints”。該書作者George Weigel 是美國著名神學家及作家。他已出版了二十多本暢銷書。這本書介紹波蘭和第二大城格拉哥( Krakow); 讀完才知波蘭因地勢平坦， 容易遭受列強攻擊， 因此歷史上三次被俄國、普魯士和奧地利瓜分， 於1795年亡國，從此波蘭在地圖上消失了123年。直到第一次世界大戰後, 奧匈帝國瓦解， 才恢復獨立，成為自主的國家， 可以說國運不濟， 人民生活困苦。但是波蘭人民對世界文化的貢獻並沒有缺席, 例如，發現「天體運行論」的「哥白尼」，鋼琴詩人「蕭邦」，發現「鐳」的科學家「居里夫人」…等，都在不同的領域發揮了生命的光和熱。

十六世紀至十八世紀，波蘭曾因為和「立陶宛」結盟，強盛了兩百年之久， 領土一度擴張至一百萬平方公里， 僅次於法國, 在歐洲位居第二。 但是好景不常, 十八世紀末，慘遭亡國之慟。浪漫派作曲家「蕭邦」在1849年客死法國後，遺體雖安葬巴黎; 他的遺願郤是把自己的心臟裝在甕裡，送回波蘭首都「華沙」；其眷戀故土之情， 由此可見。然而二十世紀兩個最血腥殘暴的政權又在波蘭肆虐(德國納粹Nazi及蘇联共黨扶持的波共政權) ；六百萬無辜的波蘭人慘遭殺害， 死亡人數占全部人口的五分之一， 可以說每家都有受害者， 真是慘不忍聞。


2018 年4月底，我和四十多位教會友人參加了「東歐朝聖之旅」，首站造訪的景點集中在格拉哥( Krakow) 附近, 沒去華沙。就是因為華沙是波蘭首都之故，二次大戰時被炸為平地， 戰後才重新修建，古蹟已蕩然無存。「格拉哥」是波蘭第二大城，人口七十多萬, 在遷都華沙之前，它是波蘭的首都。市內皇宮、古堡、古老廣場和教堂比比皆是, 但這些景點都不是我們此行的重點。朝聖的第一站是著名的「黑面聖母教堂」，遠遠看到「車山車海」就可以知道人潮洶湧到什麼程度。Black Madonna 是苦難波蘭人的心靈依靠， 護佑他們度過多災多難的歲月。 教堂在一座山丘上，教堂的鐘樓高約一百公尺，它上面有四個時鐘, 每十五分鐘自動播放優美熟悉的「聖母頌」，清洗滌淨我們凡俗的心靈, 讓我們感受到來自慈愛聖母的親切的呼喚。

在教堂附近的餐廳用過午餐後，我們繼續趕路，目的地是惡名昭彰的「奧威辛」(Auschwitz) 集中營。德軍自1938年攻占波蘭後, 把歐洲各地的猶太人有系統地，連哄帶騙地送到各地集中營， 美其名為 Relocation 「再安置」。 不明真相的猶太人到了集中營之後，守衛士兵對他們嚴加看管, 使被囚禁的猶太人插趐難飛。數以百萬計可憐的無辜猶太人、 波蘭知識份子及民眾和殘障者，不是死於飢寒交迫, 就是喪命於煤氣間。直到1945年初，蘇聯紅軍 「解放」為止，生還者僅剩七千多人。(著名的「安妮少女」日記作者Anne Frank 在此只被關了七個星期，就因為被傳染斑疹傷寒而死亡，可見集中營衛生條件有多麼惡劣)。看到死者留下堆積如山的鞋子、 書籍、 頭髪、 眼鏡….，我想他們的主人一定是死不瞑目的。現在大家講求保障人權， 怎會想到文化發達, 科學昌明的德國(納粹 Nazi) 會做出這麼不人道的大屠殺?  納粹的罪行雖是少數人極端錯誤的主張， 郤使得六百萬民眾含寃而逝， 家破人亡。到底為什麼? 我真不懂啊!


明昭 2018.6.14

[作文50+7] No.79: 埃及之旅（ 九）：「亞力山卓」

從開羅到埃及北部的亞力山卓港(Alexandria) ，坐車大約要三個小時的時間。離開開羅市中心，我們就可以看到埃及的科學園區及其附近較具現代化的建築物，不久就進入長達260公里的高速公路。

到了亞力山卓，我們就直奔「孔索加發」地下墓穴(Catacombs of Kim el Shoqafa)。沿途我們經過了菜市場。在這狹小的路上，我們坐乘的遊覽車不時碰上迎面而來的車輛。有時候我們的遊覽車司機只好隨著車陣行駛，奇妙的是，司機先生總有辦法安然無恙地渡過。進入「孔索加發」羅馬時期的地下墓穴需買門票，每個人60埃鎊，遊客必須接受安全檢查且不得照相。

這個墓穴的發現也是一個相當有趣的故事。「孔索加發」墓穴位於貧民窟的地底下，一天一頭小毛驢掉進了一個洞穴，人們為了救小毛驢無意中發現了地下30米，有一個呈豎井型的墓穴。墓穴有樓梯繞著中間的天井而下，天井的牆壁上，有開窗以利採光及透氣。墓穴一共有地下三層，現在只有兩層開放，最下面的一層，因為已經被附近住家的污水流入，政府限於經費無力整治，只好封閉。

由墓穴的牆壁，我們可清晰地看出，這是完全由岩石開鑿而成的。它的雕刻及壁畫是一種古埃及與羅馬的混搭圖騰。

據導遊解釋，這是一個可以容納幾百具屍棺槨的墓穴，它可能是一個反對皇帝團體的集會場所，也是一個埋葬場地。它的內部有豎井型繞著圓圈而下的樓梯，這種設計不利馬匹的行走，一旦有追捕的人前來，位於墓穴地下的人，能夠輕易地由別的通道逃走。

現在這個墓穴裡已空無一物，不過由其結構可以看出，那個時代的埋葬方式是土葬、火葬及木乃伊的方式並存。墓穴上方的廣場上，擺了許多石雕的棺槨及石塊，供人參觀。另外還有兩座墓室，它們似乎沒有地下墓穴吸引人。

接著我們前往距離不到十分鐘的「龐貝柱」(Pompey's Pillar) 參觀，這裡也是需要購買門票，每個人也是60埃鎊。進入這裡也是需要經過一番安檢。安檢似乎已成埃及各地旅遊區的重要的工作。我們前來「亞力山卓港」的遊覽車上，還配置一位旅行警察，來保護我們沿途的安全。這也是我們出國旅遊首次碰上的嚴密安全措施，不管是否有此需要，我們都心懷感恩，因為出外旅遊，安全第一，才能快快樂樂地出門，平平安安地回家。

據導遊說這根龐貝柱子有27米高，它的顏色是稀有的暗紅色，是原產於亞斯文的花崗石柱。它本來是「薩拉皮雍」神廟的一部份，後來神廟毀掉後，留下這根柱子。古埃及人利用尼羅河上漲的水力，把這塊500噸的石塊運到此地，公元一世紀羅馬皇帝「戴克里克」時期，柱頂呈現花型的柱頭，此外，柱頭上置有一暴君的頭顱。英國人佔領「亞力山卓」港時，誤以為那裡放置的是羅馬君王龐貝的頭顱，所以稱此柱為「龐貝柱」。「龐貝柱」前面有兩座人面獅身像，它的地下是古埃及的圖書館及測量尼羅河水位的水井。參觀完這個地方以後，我們這次的埃及之旅也接近尾聲。

這次的埃及之旅是一趟難忘的知性之旅，而且可以說是一趟豪華之旅。我們的吃住及參觀行程的安排都是頂級的規格。這可要歸功於「百夫長旅行社」的曾純純老闆，她不但親自帶隊服務，而且她精心安排的客製化行程，令我們非常滿意。當然埃及當地的Mitotravel旅行社的老闆，哈利德先生（Mr. Khaled Metwally) 也功不可沒。博學多聞的他，親自當我們團隊的嚮導；他對古埃及文明的了解和本身的人文素養，讓我們在這短短的十天內，由古蹟的參觀，進而認識古埃及的文化。與哈利德先生更進一步的交談後，我發現他是一位負有使命感的年輕埃及人。他希望藉由經營旅遊業，讓台灣的朋友更加認識埃及；他也希望由旅遊業的經營方式，使埃及政府及人民更重視國際化、民主化和現代化。這些想法促使他每天競競業業地經營他的旅遊事業。目前，他的公司已有三十餘名員工，與台灣的「理想」、「近代」、「華友」及「百夫長」等旅行社都有業務往來，能認識且與哈利德先生結為好友，也是我此行最大的收獲。


益堂 201.6.10

[作文50+7] No.78: 埃及之旅（ 八）：「開羅埃及博物館」

從「湖爾加達」搭飛機到開羅約需一個小時。到了開羅機場，我領取行李時，竟然發現行李箱的四個輪子不但斷了一個輪子，而且整個輪子不翼而飛，而且行李箱也破了一個大洞，幸好行李箱內的衣物沒有掉出來。在導遊的陪同下，我向「埃及航空」申請索賠，現在只有等待回台灣以後，敬候埃及航空的賠償了。我只能抱著「舊的不去，新的不來」的心態去面對它，畢竟旅遊時，行李遺失和破損的事時有所聞，沒想到自己也體驗了這種不愉快的經驗。

重返開羅，主要是去參觀「開羅埃及博物館」，再次對這幾天造訪過的古埃及文明，如金字塔、神殿及陵寢等，做一次總複習。因為我們參觀過的古蹟內的文物，很多早已被歷代的盜墓者或國外的考古學家搬遷一空，有的文物流落埃及以外的博物館，只有在這裡還可以看到某些古埃及的文物。

「開羅埃及博物館」所典藏的文物達12萬件，它是由法國人馬里埃特(Auguste Mariette) 於1897年所興建的，直到1902年才搬遷到目前的地址，博物館已有100多年的歷史，本身也成了古蹟，是世界上有名的典藏埃及古文明的博物館。

「開羅埃及博物館」位於「解放廣場」及Nile Hilton酒店的旁邊，博物館的正門口有一座水池，水池中種植紙萱草及埃及的國花「蓮花」。水池旁有許多古埃及的雕刻。這個廣場的古蹟是允許觀光客拍照的，但是在博物館內部，除非買照相劵（每張50埃鎊），否則不得拍照。進入博物館的門票每張120埃鎊，進入時得接受安全檢查，隨身包包裡，不得帶照相機，而且照相機要先寄存。

整個博物館共有三層樓，地下一層是研究古埃及文物的地方，不對外開放。一樓陳列古埃及時期到古羅馬時期的文物。導遊首先介紹製作「木乃伊」的解剖台及製作「木乃伊」的工具。那裡有許多法老王的雕像，如「亞力山大」和「拉美西斯二世」等的雕像。接著，導遊帶我們到二樓參觀「木乃伊展覽館」，這地方又需要買150鎊的門票，且規定即使有照相劵，也不得拍照。展覽館展出許多有名的法老王的「木乃伊」，如「拉美西斯二世」、「賽提」(Setil)、「TuthmosisII 」等的「木乃伊」。在「拉美西斯二世」「木乃伊」旁還放置一塊告示牌說明「2007年埃及駐法國的大使發現網路上販售拉美西斯二世的頭髮及裹屍布，然後把這些頭髮及裹屍布買回」。許多歷史文物流落異鄉，如何讓這些古物能物歸原主，是許多國家的博物館在努力達成的目標，畢竟這些文物應屬於它們被發掘出的地方。

之後，我們參觀舉世聞名的「圖坦卡門」(Tutankhamun) 陵墓內所取出的陪葬物品，這些陪葬品是1902年由英國考古學家霍德華卡特 (Howard Carter) 所發現的。這些陪葬物是屬於古埃及第十八位的法老王「圖坦卡門」（西元前1336年至1327年）。他在18歲時就去世。他的陵寢從未被破壞或遭盜墓，因此它被保持得相當完整。他的陵槨共有八層，這裏展示了其中四座木製外棺及兩座黃金人型棺。另外兩層黃金人型棺，還放在陵寢裡。最為矚目的就是11公斤重的黃金面具，這個面具就是依「圖坦卡門」的面貌製作，面具上鑲滿了寶石，在3000年前的工藝技術能如此精緻，真令人佩服，這座展覽館也是不准照相的區域。這裡也展示了許多其他的陪葬品，如法老王的寶座、黃金床及黃金鞋等物品。

另外吸引人注目的展示品是紙莎草做的紙卷，紙卷上記錄了古埃及的歷史、科學及文學等資料，彌足珍貴。整個博物館典藏的文物實在是多得看不完，限於時間，我們只能忍痛割愛離去，希望下次有機會，能再次造訪這裡，好好地觀賞這典藏豐富的博物館。

用餐前，導遊又安排參觀香精及紙莎草做的工藝品等埃及特產，今天的開羅旅遊就到此結束。


益堂 2018.6.5